Блог о ремонте

Очередной отчет о ремонте своими руками, но на этот раз не о полном ремонте, а только о самостоятельной сборке мебели на кухне. Сборка/монтаж кухни своими руками — пожалуй один из самых популярных вопросов про ремонт кухни и этот отчет показывает, что на нем можно сэкономить довольно приличную сумму. Но хватит преамбул.

Изначально имеем: можно считать, что пустую кухню без мебели:)


Хотим: новый кухонный гарнитур.


Дата ремонта: под новый год 2006-2007.


Затраченное время: 4 дня на саму сборку, пару дней на изучение информации плюс время на ожидание всех заказов


Место ремонта: Москва.

Известен и еще один не маловажный вопрос об этом ремонте — примерная стоимость:

1. Фасады — 30 000 руб.
2. ДСП с распилом и ламинированием — 10 000 руб.
3. Фурнитура Блюм — 12 000руб.
4. Прочая фурнитура / наполнение / свет / крепеж — 7 000 руб.
5. Встроенная техника (плита / духовка / посудомойка) — 14 000 руб.
6. Столешница — 4 000 руб.

Итого: 77 000 рублей (по ценам 2006-2007 годов) за полный кухонный гарнитур прямо скажем не самых маленьких размеров. Для сравнения под ключ за такой же гарнитур просили от 300 тысяч и более.

Сам фото отчет взят из блога автора на ЖЖ и далее он сам и следует.

Что и где можно купить для кухонного гарнитура

Примерно один выходной за компьютером, непрерывно гугля по фразам вроде “распил ДСП”, “мебельная фурнитура”, “наполнение для кухонных шкафов” “фасады для кухонь”. В результате нарисовалась следующая картина мира:

1. Распил ДСП осуществляет множество фирм, они же сам ДСП и продают. Они же делают кромкование, то есть обеспечивают красивый торец либо из тонкого и через несколько лет вечно скалывающегося “меламина”, либо из более красивого “фасадного” 2мм ПВХ. Сейчас уже на смену меламину пришли тонкие кромки ПВХ. Для корпусов кухонных тумбочек и шкафов нужна ДСП либо 16, либо 18 мм толщиной. Цвета – на любой вкус. Сейчас уже не помню, где заказывал ДСП детали для кухни, это была какая-то конторка на Коровинском шоссе (очень дешево, но ДСП так себе). Впоследствии заказывал детали в dsplit.ru в Реутове.
2. Петли ClipTop для дверей со встроенными плавными доводчиками Bluemotion берем в австрийской фирме Blum, которая сама производит и сама же продает. По счастью, у них есть представительство в Москве (сейчас оно переехало в деревню Ям домодедовского района), которое работает с частными лицами и имеет великолепный сайт blum.ru. Цены не сказать чтобы бросовые, но за счет отсутствия накруток вполне терпимы. По крайней мере, ничего подобного качества за подобные деньги не нашел и близко. Такая петля аккуратно “ловит” небрежно пнутую ногой дверь, и сама же плавно её закрывает.

   

3. Выдвижные ящики собираются на основе блюмовской же системы Tandembox со встроенной системой плавного закрывания Bluemotion. Подбираем из каталога необходимую высоту стенок ящика и глубину, а ширину делаем любую за счет деталей ДСП. На сайте выше крыши всяких инструкций по сборке и спецификаций – все достаточно просто и наглядно. Фасады, приделанные к этим ящикам “на коленке”, регулируются по всем направлениям и плоскостям, так что легко добиться идеальных “фабричных” зазоров. Кстати, именно блюмовская фурнитура стоит в кухнях Икея, но только там она представлена в очень в ограниченном ассортименте.

4. Наполнение шкафов – есть много фирм, торгующих всякими железками. В моем случае все было куплено в МДМ Комплект и в и Мастер Мебель. Последний тогда еще имел магазин на Цветном бульваре.

5. Остальная фурнитура в виде ручек, электрики, кухонных рейлингов, а также крепёж, широко представлена во всех фирмах торгующих мебельной фурнитурой, а также во всегда выручающем Леруа Мерлене (в последнем несколько дороже).
6. Столешницы есть везде, включая любой рынок. В случае, если кухня линейная, то проблем вообще никаких. В нашем случае угловая, то есть надо стыковать из двух кусков. Можно пилить самому и без проблем стыковать с помощью специальной планки, можно заказать в фирме станочный “евростык”, когда место соединения вообще практически не видно. Сейчас, конечно, есть уже и другие варианты типа искусственного камня, но тогда с этим было хуже, и цены были заоблачные.
7. Фасады. Их где только не делают, в том числе и в фирмах выше. Но в нашем случае это оказалось самой трудной частью проекта. Хотели дубовые, но не совсем традиционного рисунка. Забегая вперед, мы в итоге нашли требуемое в одном из кухонных салонов. Контакты производителя они конечно же не сдали, поэтому пришлось сильно удивить менеджера заказом только фасадов, и даже без дырок под петли (на тот момент я еще не со всеми петлями определился). Как потом выяснилось, это оказалась самая дорогостоящая составляющая кухни.

Проектирование кухни (предварительное)

Самое главное на этом этапе определиться, что именно вы хотите получить, когда закончите ремонт кухни своими руками: примерно прикинуть, сколько нужно места для хранения запасов, кастрюль/сковородок, нужно ли иметь встроенную посудомойку, и если да, то на сколько персон. Сколько свободной поверхности столешницы потребуется для готовки? Сколько различных единиц техники вам потребуется разметить в мебельных недрах (желательно, с учетом перспективы)? Результат предсказуем – какая-бы ни была площадь кухни, разместить все желаемое все равно не удастся, так что придется выбирать и фокусироваться на главном. В нашем случае главным было место, поэтому мы решительно отбросили все вычурные дизайнерские идеи и подчинили все получению максимально вместительной, удобной, и функциональной кухни.

Кухни, как известно, состоят верхних и нижних шкафов. Бывают еще колонны, но впихнуть еще и её явно не получалось. Духовка, варочная панель, посудомойка, и большая мойка сомнению не подлежали, но решили обойтись без встроенных СВЧ и холодильника.

Высота нижних шкафов в сборе в большинстве салонов стандартная – 85 сантиметров, но нам хотелось повыше – 91 см. Она складывается из толщины столешницы, высоты регулировочных ножек и собственно самих шкафов. Таким образом вычисляется высота нижнего шкафа.

Ширина определяется наполнением (всякими выдвижными корзинами и т.п.) и встроенной техникой. Как правило, полномасштабные посудомойки, духовки и варочные панели рассчитаны на шкаф 60 см. Обратите внимание, что это внешний размер шкафа, а не внутренний. То есть некоторые из нижних тумбочек вычисляются почти автоматом. “Играть” можно только шириной тумбочек с полками и выдвижными ящиками, но и здесь предпочтительно (хотя не обязательно) придерживаться круглых цифр (чаще всего это 30, 45, или 60 см). У меня например, получились несколько фасадов шириной 33 сантиметра, так как пришлось обыгрывать несущую колонну и использовать каждый сантиметр.

Закупка фурнитуры и окончательное проектирование

Почему эти две стадии происходят одновременно? Дело в том, что окончательно кухня выстраивается вокруг фурнитуры и наполнения. То есть, чтобы окончательно определиться с размерами, нужно точно знать, какую именно фурнитуру вы собираетесь покупать, а еще лучше сразу купить, чтобы иметь возможность покрутить в руках и окончательно прикинуть, как оно все будет. Как правило, не всё из того, что задумали, окажется на складе, и нужно будет вносить изменения в проект дабы не потерять время.

Кроме того, тут же покупаем встраиваемую технику. Пусть себе постоит в уголочке, зато мы окончательно убедимся что она влезет в наши шкафы.

Как переносить гениальные идеи на бумагу – каждый решает для себя сам. Покрутив пару часов специализированный программ, я плюнул и нарисовал все в привычном Adobe Illustrator в масштабе 1:1, как учили в школе-институте, в трех проекциях. Фокус именно в масштабе, то есть если деталь длиной пол-метра, то она и в иллюстраторе имеет ровно 500 мм. Так что ноги мышку в руки, и довольно быстро рисунок-чертеж был готов. Стоит нарисовать одну тумбу, а дальше на помощь приходит волшебный копи-паст. В дальнейшем, при составлении спецификации на распил и при сборке, удобно снимать размеры прямо с экрана – ткнул в деталь мышкой, и все размеры показаны.

При окончательном проектировании и отрисовке я учитывал следующее:

• Для нижних тумб боковые стенки стоят на днищах, а сверху накрываются крышками. Для навесных (верхних), именно боковые стенки несущие.
• По стандарту (не помню где нашел), фасад должен не доходить то края короба по 2 мм по каждой стороне, то его высота и ширина должна быть меньше высоты и ширины короба (тумбы) на 4 мм. На практике точность изготовления и сборки оказалась не столь высока, а имеющихся «финишных» регулировок столь много, что можно было легко и сократить этот зазор в двое.
• Нижние тумбы после установки и регулировки будут накрыты столешницей, поэтому сплошная верхняя крышка для короба не обязательна. К тому же большинство из этих крышек придется дырявить почем зря (для мойки и варочной панели). В то же время надо обеспечить жесткость, да и столешницу к чему-то прикручивать надо, так что совсем отказываться от них нельзя. Я использовал два куска ДСП вместо сплошной крышки (хорошо видна на фото сборки).
• Ящики полного выдвижения – самое удобное место для хранения чего-либо. Ящиков много не бывает. Чем больше ящиков, тем лучше. Ящики должны быть везде, где их только возможно приткнуть.
• Задняя стенка (ДВП 4мм) обычно вставляется в специальный фрезерованный паз, чтобы сбоку не видно было. Поскольку по моему проекту этого самого торца и так нигде не видно, то решил просто прибить ее сзади.

Спецификация на распил ДСП

Для размещения заказа в фирму нужно представить заполненный бланк, где указаны ширина – высота деталей, а также какие именно торцы должны кромковаться и чем.

С помощью картинки из Adobe Illustrator и пространственного воображения это задача решается легко, но требует внимательности и перепроверки. Забегая вперед, скажу что из-за глупой ошибки в цифре при сборке пришлось самому подгонять пару деталей и кромковать утюгом. Но это всё мелочи.

Этап пятый – размещение заказов и ревизия инструмента

Самый простой – отвезти заполненные бланки на распил, заказать столешницу и фасады. А пока все это изготавливается (как правило, не дольше 10 рабочих дней), самое время подумать об инструменте. Кроме стандартного набора “шило-молоток-отвертка-пассатижи”, валяющегося в каждом доме нам понадобятся:

• Хорошая рулетка(например, ЗУБР Премиум 3м). Лучше две, поскольку одна будет все время куда-то прятаться, но или по крайней мере одна, но ярко кислотного цвета “вырви глаз”.
• Линейка металлическая. Лучше две-три разного размера, от маленькой 15 см до метровой. В крайнем случае одна на 30 см сойдет.
• Угольник металлический сантиметров на 50
• Штангенциркуль, он же ШЦ-1, он же “колумбик”. Абсолютно незаменимая вещь.
• Шуруповерт — маленький, но мощный, с подсветкой “жала”. Литиевый Bosch PSR 14.4 LI, например, подойдет. Без него даже не пытайтесь — руки сорвёте, не добравшись до середины сборки.
• Хорошие европейские биты к шуруповерту (штатные китайские можно выбросить сразу), по одной каждого типа: PH-1 (маленький крестик), PH-2 (средний крестик), PZ-1 (маленький крестик со шлицами) , и PZ-2 (средний крестик со шлицами). Или можно сразу набор бит с запасом на будущее.
• Шурупы в ассортименте. При толщине ДСП в 16 мм самыми востребованными будут 3,5×15. Их можно смело брать сразу пару пачек.
• Конфирмат, он же шуруп мебельный, он же евровинт, он же евро-стяжка. Лучше под шестигранник, размер 7х50. Его надо очень много. Покупать поштучно в магазинах – разоритесь. Смело берите упаковку 1500 штук в любой из фирм торгующих фурнитурой. Конечно, останется, но не пропадет. Ведь после кухни захочется шкаф-купе, не так-ли?

• Сверло под конфирмат. Однозначно must have – именно в нем ключ упеха (см ниже)

• Дрель. Любая, лишь бы работала (можно без “молотка”).
• Свёрла в ассортименте.
• Если не заказывали ‘прирезку’ фасадов (отверстия под петли), то еще потребуется специальное сверло Форстнера (или же набор таких свёрел). Стоит рублей 300-500, но окупается за несколько дырок. В моем случае, с непривычки, я спалил одно и пришлось докупать второе – слишком много дырок, да и фасады не из мягкой сосны.

• Электролобзик.

Сборка кухонной мебели

Вот и настал заветный день. Мысленно прощаемся с выходными, зовем как минимум одного человека в помощь, вскрываем упаковки с деталями, тупим в распечатанные спецификации и монитор, и, наконец, раскладываем “дрова” по кучкам. Уже красиво…

Начинаем с самых простых “линейных” ящиков, дабы набить руку и отработать технологию. Впрочем, все просто до безобразия. В дрель ставим сверло под конфирмат, в шуруповерт – шестигранник под него же, выставляем на штангенциркуле 8 мм (половину толщины ДСП), откладываем это расстояние от края детали и накалываем шилом. Приставляем одну деталь к другой, вжик дрелью, вставляем конфирмат, вжик шуроповертом. Если руки не трясутся, то никаких специальных приспособлений, зажимов или струбцин не нужно. Притянутая евростяжкой к “фабричному” торцу деталь сама занимает перпендикуляр, если даже держали чуть-чуть криво. Поначалу можно использовать угольник или третью деталь дабы контролировать перпендикуляр, но очень скоро “набиваем руку”. Если просверлили немного не перпендикулярно, тоже не страшно. Главное, “остались в теле”, то есть сверло не выскочило наружу. Поскольку, благодаря волшебному сверлу, отверстия трех диаметров были сделаны за один проход, они абсолютно сносны, а большего и не требуется. К собранным ящикам прикручиваем ножки. После сборки контролируем перпендикулярность рулеткой по двум диагоналям.

Направляющие для ящиков крепим к боковинам до сборки самой тумбы. Удобно делать на столике – в моем случае это были оставшиеся после ремонта кОзлы, на которые присобачил “чистовую” поверхность из остатков паркетной доски. К столику прикруиваем пару «упорных» брусков – получаем отличное сборочное приспособление. При сборке ящиков других размеров бруски время от времени перекручиваем на новую позицию, что занимает секунды в случае с хорошим шуруповертом и битой.

Итак, простые нижние тумбы собраны. Предварительно примеряем духовку – все как в аптеке.

Угловой шкаф – это отдельная песня из за ранее упомянутой колонны. После предварительной сборки подгоняем его по месту. Вооружившись бензопилой электролобзиком, вырезаем отверстия под трубы.

Начинаем сборку верхних шкафов. Тяжеленный угловой монстр – часть задней стенки тоже из ДСП для жесткости и прочности.

В крышку шкафов-витрин врезаем светильник на 12 вольт. После навески и выравнивания шкафов, провода и трансформатор будут просто пробрасываться поверху.

С помощью кухонных подвесов вешаем верхние ящики на стальную шину и выравниваем. Стягиваем их с помощью мебельных стяжек – получаем абсолютно монолитную конструкцию.

Посудомойка — сама по себе тумба, аккуратно присоединяем ее к остальным…

…и подключаем к воде, пропустив шланг под днищем соседней тумбы.

Основная сборка практически закончена, остаются приятные ”чистые” мелочи вроде навешивания фасадов. Также устанавливаем привезенную столешницу (место стыка уже запилено фабричным способом, остается только подогнать немного сзади лобзиком для компенсации неровности стен, соединить стяжкой, и прикрутить столешницу к крышкам нижних тумб).

Низ закрываем пластиковым цоколем, который защелкивается клипсами прямо на ножки.

Так как одним из главных критериев было максимально эффективное использование пространства, то с помощью вот такого набора …

…делаем пару потайных ящичков в цоколе. Колесики ходят по “рельсам” спрятанными внутри, за счет чего ящики идеально попадают на место при закрывании. Рельсы крепятся на ножки тумбы.

Крепим рейлинги на стену, монтируем освещение рабочей зоны, которое закрываем декоративной планкой чтобы свет не бил в глаза.

Опять берем бензопилу лобзик, врезаем и подключаем вытяжку, варочную панель, и мойку. Сверху с помощью уголоков крепим декоративный карниз из профиля, случайно увиденного на строительном рынке (согласно проекту данный элемент не предусматривался – не подумал просто). Впоследствии оказалось, что наверх шкафов можно еще кучу хлама закинуть, поскольку благодаря карнизу её (кучу) не видно.

Ставим выдвижную корзину с двумя мусорными ведрами. Так как до сортировки мусора наша страна еще не доросла, дальнюю корзину удобно использовать под картошку. Размеры при проектировании выбирались с таким расчетом, чтобы для выдвижения ведра было бы достаточно открыть одну дверцу.

Вторая же дверца – складная, состоит из двух фасадов, соединенных специальными петлями от Blum. Такая конструкция обеспечивает легкий доступ к угловым полкам.

Петля так и называется – для складных дверей. Как и для всех петель Clip Top, погрешности “коленочного” монтажа полностью компенсируются всемозможными регулировками.

Дверца сушки открывается почти на 180 градусов, опять же благодаря особым петлям. С обычными было бы легко приложиться головой об угол открытой дверцы во время мойки посуды.

Наконец, регулируем фасады и выставляем все зазоры одинаково. Ну, собственно, и все, кухня готова. Основная сборка заняла два выходных, затем еще два неполных дня для монтажа всех мелочей. Да, кстати, на виднеющиеся головки конфирматов в местах крепления потом надеваются аккуратные заглушки под цвет.

Та же кухня, но после шести лет эксплуатации. Как говориться, сколько места не запланируй, все равно чуть-чуть не хватит :- )

Намазывание раствора разными инструментами

Самый популярный способ
нанесения раствора — это намазывание его с сокола на потолки и стены. Как уже
отмечалось, намазывают только растворы грунта и на-крывки и не в коем случае —
обрызга.

Выполняют намазывание следующим образом. В пра­вую
руку берут лопатку, в левую сокол с раствором, затем приставляют сокол к
оштукатуриваемой поверхности та­ким образом, чтобы одна сторона его находилась
от повер­хности на расстоянии 10 см, а другая была прижата к ней.

Сокол прижимают к поверхности
кончиком лопат­ки, упирая ее у шпонки. По ходу движения сокола ра­створ
намазывают на поверхность, в то время как при­поднятая сторона сокола
постепенно к ней прижимает­ся. В процессе намазывания раствора на стены соколом
ведут снизу вверх, создавая вертикальные или криво­линейные полосы (рис. 4, i).

Ключевую роль играет нажим лопатки на сокол, по­скольку
именно от этого зависит толщина накладыва­емого слоя. Если нажим на сокол не
равномерен, слои получаются разные по толщине и создается неровная поверхность
штукатурки.

В процессе намазывания раствора на потолки, в за­висимости
от густоты и количества раствора на соколе

и толщины намазываемого слоя,
рабочий стоит на од­ном месте либо немного продвигается вперед, намазы­вая ряд
коротких прямолинейных полос (рис. 4, 2).

Намазывать раствор можно и при помощи штука­турной
лопатки. Сначала на сокол набирают раствор. Далее приступают к намазыванию его
лопаткой на по­верхность. В случае со стенами сокол приставляют к поверхности и
резким движением тыльной стороны лопатки сдвигают с сокола раствор, сразу же
намазы­вая его на поверхность тонким слоем. Мазки выполня­ются как
вертикальные, так и горизонтальные (рис. 4, 3). На потолок раствор намазывают
точно так же, как и на стены. И в обоих случаях сокол продви­гают следом за
лопаткой,- для того чтобы подбирать раствор, который падает (рис. 4, 4).

При намазывании раствора лопаткой или прочими металлическими
инструментами, нужно стараться при­давать намазываемой штукатурной корке
максимально возможную шероховатость. Намазывая раствор на сте­ны, ящик с
раствором ставят на расстоянии 1 м от сте­ны. Когда же намазывание производится
на потолок, ящик обычно передвигают (на колесиках), располагая под местом, где
происходит намазывание. В работе ис­пользуют различные полутерки, желательно с
широким полотном, чтобы как можно больше раствора можно было разместить.

Иногда ребра полутерков оковывают сталью, с це­лью предохранения
полотна от коробления и упроще­ния срезания раствора, который затвердевает.

В процессе работы полутерок одним концом опира­ют на
ящик, накладывают на него лопаткой грядку раствора, после чего берут обеими
руками, подносят к поверхности, прижимая одну продольную сторону полутерка к
стене, а вторую — приподнимают (рис. 4, 5). На стенах полутерок двигают снизу
вверх, на потолке напротив — на себя (рис. 4, 6), в результате чего тол­щина
полос раствора должна быть одинаковой. Очень

важно делать правильный нажим, чтобы получался ров­ный
слой раствора. Полутерок держат за ручку обеими руками и крепко сжимают в
процессе работы.

Разравнивание раствора

Как уже отмечалось, после
нанесения каждого слоя раствора его следует разравнять. В первую очередь это
касается накрывки и грунта. Обрызг практически ни­когда не разравнивают, однако
если намет слишком тонкий (затирка по бетону), то обрызг разравнивают
обязательно. Если же он толстый, то исключительно в тех случаях, когда на
поверхности обрызга остаются бугры (отдельные сгустки раствора).

Раствор разравнивают таким
образом, чтобы повер­хность в результате получилась ровной. Чем лучше бу­дет
разровнен раствор грунта, тем легче будет наносит­ся накрывка. Процедура
разравнивания раствора (со­колом или полутерком) точно такая же, как и намазы­вание
раствора.

Для разравнивания берут полутерки длиной 0,75— 1 м,
обязательно с ровными ребрами. При разравнива­нии инструмент можно вести в
абсолютно разных на­правлениях: горизонтально, вертикально и снизу вверх. В
итоге удается получить достаточно чистую, ровную поверхность.

Накрывка, затирка и
заглаживание

Для получения достаточно
гладкой поверхности штукатурки ее нужно затереть или загладить. Надо ска­зать,
что затереть раствор грунта, который был приго­товлен из крупных заполнителей,
достаточно нелегко и к тому же быстро это сделать не получится. В связи с этим
грунт накрывают специально приготовленным раствором и разравнивают — затирают
или заглажи­вают.

Завершающими процессами
отделки штукатурки являются накрывка и затирка (либо заглаживание). Пос­ле затирки
или заглаживания штукатурка становится чистой, гладкой и ровной.

Качество затирки будет напрямую зависеть от того,
насколько правильно был приготовлен раствор. Важно учитывать, что качественно
приготовленный раствор для накрывки гораздо быстрее затирается.

Нанесение раствора для
накрывки

Прежде всего материалы,
которые применяются для приготовления накрывочных растворов, тщательно про­сеиваются
через мелкое сито и хорошо перемешивают­ся. Благодаря оптимальной дозировке
удается получить одинаковые по своим качествам порции раствора. На-крывку нужно
производить только тем раствором, из которого выполнена штукатурка, т. е.
цементные шту­катурки накрывают цементным раствором, смешан­ные — смешанным,
известковые — известковым. Все дело в том, что при затирке гипс довольно быстро
отмо-лаживается, и прочность накрывочного слоя становит­ся хуже.

Оптимально выдержанные по
жирности растворы до­статочно легко затираются и позволяют получить чис­тую
поверхность. Те, что пожирнее или более тощие, дают более грубую поверхность, с
нерастертыми поло­сами раствора, что очень не желательно. Накрывочные растворы
с большим количеством Вяжущих компонен­тов очень плохо затираются.

Непосредственно перед
накрывкой уже нанесенный грунт необходимо тщательно смочить водой и дать ей впитаться.
Как уже отмечалось, накрывочный ра­створ лучше всего сцепляется с влажным
грунтом, в -результате чего получается монолитная корка штука­турки.

Технология накрывки такова.
Сначала раствор не очень толстыми слоями набрасывают на поверхность. После
этого нанесенный раствор разравнивают с исполь­зованием полутерков длиной 1 м
прямолинейными или волнистыми движениями.

Затирка

Штукатурку затирают вручную
при помощи дере­вянной терки после того, как накрывка схватится или подсохнет
(рис. 5). Оптимальный момент для затирки — это когда раствор накрывки будет
затираться без до­полнительного увлажнения. Во время работы полотно терки
неизбежно истирается, а нагели или гвозди на­чинают царапать штукатурку, во
избежание этого их постепенно нужно углублять в полотно. В процессе ра­боты
терку держат правой рукой и прикладывают по­лотном к ремонтируемой поверхности.
При затирке вы­полняют круговые движения терки исключительно про­тив часовой
стрелки («вкруговую*)• Неизбежно, что
отдельные бугорки раствора будут срезаться теркой, а ее полотно будет
перемещать раствор по затираемой по­верхности, заполняя им имеющиеся впадины.
Терку прижимают сильнее в тех местах, где на штукатурке присутствуют
возвышенные места, и, наоборот, умень­шают давление там, где впадины. Время от
времени срезанный и собирающийся на ребрах терки раствор счищают и употребляют
его для подмазки неровностей.

Не счищенный раствор неизбежно отваливается, от­летает
под движениями терки, что не безопасно для штукатура. А случается так, что
накрывка усыхает и затирке почти не поддается. Для того чтобы размочить
накрывку и сделать работу легче, поверхность время от времени смачивают водой
кистями.

Иногда для большей чистоты затирку вкруговую до­полнительно затирают
еще и вразгонку. Для этого терку

тщательно очищают, не сильно прижимают к поверх­ности
и выполняют взмахи прямолинейными движе­ниями, в результате чего все
кругообразные полосы срав­ниваются. Затирая вразгонку стены высотой до 4 м, по
технологии на них должно быть не более одного стыка, для чего затирка
производится в два взмаха: один сверху — от потолка до подмостей, от подмостей
до пола — второй.

В идеальном случае по окончании затирки поверх­ность
штукатурки не должна иметь никаких дефектов, как-то: бугры, раковины, пропуски.
Чем лучше затерта поверхность, тем она меньше требует коррекции во вре­мя
последующих малярных работ.

Заглаживание

С целью сделать работу более
эффективной, затирку терками можно заменить заглаживанием штукатурки при помощи
гладилок. Наиболее распространенные гла­дилки представляют собой деревянные
полутерки с о-битыми мягкой резиной полотнами. В среднем, длина полутерок для
изготовления гладилок составляет от 60 до 100 см. Резина набивается сплошной
полоской либо отдельными лентами таким образом, чтобы она выходила из края
полотна полутерка, как по длине, так и по ширине, как минимум на 2 см. Помимо
таких гладилок используют стальные гладилки.

Технология заглаживания накрывочного раствора
гладилкой такова. В первую очередь нанесенную на-крывку нужно хорошо разровнять
обычным полутер-ком, далее ее заглаживают гладилкой по двум направ­лениям. Для
стен сначала заглаживают в вертикаль­ном направлении, а затем в горизонтальном.
Для по­толков порядок другой — сначала против направления окон, а затем по
направлению к ним. Заглаживание будет настолько чистым, насколько большой опыт
имеет штукатур. Оштукатуренная поверхность, заглажен­ная при помощи деревянных
гладилок, имеет вид мел­копесчаной фактуры и лучше всего подходит для клее­вой
окраски.

Непосредственно перед наклейкой обоев поверхнос­ти обязательно ремонтируют, зачищают все имеющие­ся дефекты, высушивают и уже только после этого про­клеивают их клейстером, обклеивают бумагой. После высыхания наклеенной бумаги приступают собственно к наклейке обоев.

Основное преимущество обоев заключается в том, что их можно наклеивать практически на любые виды по­верхностей: это и стены, оштукатуренные обычной мок­рой штукатуркой, и стены, обитые сухой штукатуркой, на бетон, доски и многое другое. Одно лишь условие — все поверхности должны быть хорошо высушены. На поверхностях, которые не достаточно сухи, обойный клейстер начинает гнить, обои отклеиваются.

Как уже упоминалось в разделе, посвященном шту­катурным работам, оштукатуренные поверхности сна­чала ремонтируют, разрезают имеющиеся трещины, замазывают их раствором и тщательно притирают, вы­равнивают. В противном случае на неровных поверхно­стях обои будут возвышаться.

Фанеру или сухую штукатурку подготавливают сле­дующим образом. В первую очередь поверхность в необ­ходимых местах грунтуют по швам, когда грунтовка вы­сохнет, ее замазывают шпатлевкой или подмазкой, хо­рошенько разравнивая. Подсохшую шпатлевку (либо под­мазку) тщательно зачищают шкуркой, после чего окрашивают в 1-2 подхода масляной краской. Шпатлев­ку по грунтовке можно заменить бумажными полосами, разными по ширине. В первую очередь наклеиваются ши­рокие полоски шириной 4 см, после этого на них накле­иваются полоски поуже — 3 см и уже на них — 2-х сан­тиметровые. Когда полоски высохнут, их дополнитель­но затирают пемзой. Вбитые гвозди необходимо утопить в толщу штукатурки или фанеры на 1 мм, после этого замазать олифой, шпатлевкой или лаком.

В редких случаях используют органические обши­вочные листы с двумя поверхностями (одна из них ше­роховатая, а другая — гладкая). Такие листы прибива­ют шероховатой поверхностью на лицо, а после грун­товки их тщательно шпатлюют и зачищают.

Когда приходится иметь дело с деревянными, руб­леными стенами, им необходимо дать «выстояться» как минимум год, так как они неизбежно дают осадку. Ок­леивать рубленые стены раньше этого срока нельзя, поскольку при осадке стен обои обязательно потреска­ются. Также не рекомендуется наклеивать обои по свежесрубленным стенам или по свежеизготовленным до­щатым перегородкам. Перед оклейкой стен и перегоро­док стены следует тщательно подготовить — каждую поверхность по-разному. В случае со стенами все пазы нужно заделать сухой древесиной заподлицо с плоско­стью. Специально для этого готовят бруски треуголь­ной формы и прибивают их. Заделывать швы между брусками и бревнами можно по-разному. Их либо за­клеивают двумя-тремя слоями бумажными полосками, либо замазывают раствором гипса.

Поверхности со старой штукатуркой в первую оче­редь ремонтируют, затем разрезают и замазывают все трещины и тщательным образом затирают. Наиболее непритертые места образуют швы, что не допустимо, так как следы швов останутся и на поверхности обоев. Хорошо подготовленные поверхности просушивают, после чего прочищают деревянной чурочкой.

В случаях, когда планируется клеить обои на окра­шенные поверхности, в первую очередь удаляют старый клеевой (возможно, известковый) набел при помощи скребка. Краску нужно удалить полностью, в против­ном случае обои будут очень плохо приклеиваться к таким поверхностям и быстро отслаиваться. В связи с этим после удаления краски и просушки поверхность тща­тельно протирают жесткой тряпицей, удаляя пыль и остатки краски. Те поверхности, что окрашены масля­ной краской, просто промывают слабым содовым ра­створом водой и таким образом снимают образовавшу­юся копоть. Поверхности с эмалевыми красками про­чищают шкуркой для придания им шероховатости.

В таких местах, как под карнизом либо, например, рядом с оконными и дверными откосами и плинтуса­ми, рекомендуется отвести масляной краской полосы шириной порядка 10 см. Краске дают полностью вы­сохнуть. Окраску производят в два подхода, причем без шпатлевки. К краске значительно более прочно прикле­иваются обои. Как правило, через 3—7 дней после про­сушки, окрашенные масляной краской полосы проти­рают тряпкой, предварительно смоченной в горячей воде. В результате с краски удаляются все следы вы­ступившей олифы.