Авг29

Дверь в кухню. (продолжение)

В выходные продолжил заниматься дверью.

Проделанная работа:

1. Установлена дверь на петли.


2. Установлена дверная ручка с замком.


3. Дверная коробка обшита гипсокартоном.


4. Зашпатлеваны все щели.

Процесс установки дверной ручки я уже орисывал достаточно подробно тут. Естественно и саму дверную коробку и дверное полотно нужно выставлять по уровню.

Ну а по остальным работам думаю тоже уже все ясно. Прогалы между блоками были зашиты ГКЛ листами. Я сразу крепил профиль так, чтобы лист ГКЛ толщиной 10мм прилегал вровень со стеной и стеклоблоками.


В качестве шпатлевки, я использовал фугенфюллер, он хоть и не очень хорошо промешивается, но достаточно крепкий и хорошо ложится.

Со стороны петлей, я еще ничем не закрывал пространство. В дальнейшем планирую заполнить все звукоизолирующим материалом и закрыть наличником. Там как раз место ровно под наличник остается.

Авг29

Материалы для наклеивания обоев

Обои, бордюры, фризы



Обои бывают самых разных видов: грунтованные, негрунтованные, печатные лепковые, с рельефной пе-чатью, с рельефной печатью под шелк, металлизирован¬ные, сатинированные, тисненые, декоративные ворсо¬вые и многие другие. Чаще всего их выпускают в руло¬нах длиной от 7 до 12 м, шириной 60—75 см.



Существуют также моющиеся и особо плотные обои с цветной мастикой, нанесенной на поверхность. Такие плотные обои представляют собой своего рода тонкий линолеум — их называют линкруст. Когда линкруст наклеен и просушен, его окрашивают эмалевыми либо масляными красками нужного цвета.



Помимо обоев в продаже можно найти бордюры и фризы, которые также бывают разными по ширине, длина рулонов 6—12 м.


Подклеечная бумага



Для первичной оклейки поверхностей используют практически любую тонкую бумагу — газетную, обер¬точную и прочую, главное, чтобы на ней не было мас¬ляных или жировых пятен. За счет первичной оклейки выравниваются особенно грубые поверхности, а также предохраняется краска на обоях от разрушения различ¬ными веществами. Дело в том, что поверхности выде¬ляют различные вещества, к примеру бетон и штука¬турка выделяют щелочь, а дерево выделяет смолы.

Авг29

Как заделать трещину на потолке?

В наших
домах часто появляется такая неприятность, как трещина на потолке. В основном,
люди, не знающие как ее правильно заделать, просто зашпаклевывают это место и
сверху уже красят потолок, или белят его.

На самом
деле чтобы правильно заделать трещину на потолке, необходимо соблюдать
некоторые правила. Предлагаю прочитать и заодно посмотреть, как это делается.
Первым делом нужно расширить трещину с помощью ножа, шпателя или обычной
отвертки на ширину не менее 2 см. Получившийся шов нужно хорошо прочистить.

 Следующим
этапом будет грунтовка шва. Чтобы загрунтовать шов используйте грунтовку
глубокого проникновения, а лучше всего «Бетоконтакт». Грунтовка наносится с
помощью кисти и сохнет 12 часов.

После того,
как грунтовка высохнет, можно начинать шпаклевать трещину. Для этих целей
подойдет строительный гипс, называемый «Алебастр» или стойкая на разрыв
шпаклевка, такая как

«
Uniflott».

Работая с
гипсом нужно учитывать то, что он быстро застывает (5-7 минут), поэтому не
нужно разводить его сразу много: лучше чуть-чуть. Когда будете разводить гипс,
добавьте в полученную смесь немного клея ПВА.

 Наложив смесь на вспомогательный шпатель можно приступать к заделыванию шва.

Шпаклевка
или гипс хорошо вдавливается в щель, чтобы не было пустот. Наносите смесь в
разных направлениях: как поперек шва,

так и вдоль
него.

После того,
как все швы заделаны, нужно наклеить специальную сеточку — серпянку.

Одной рукой
прижмите серпянку ко шву и сверху нанесите тонкий слой шпаклевки: сеточка будет
держаться за счет этого.

Нужно
разгладить сеточку так, чтобы ее не было видно, избегая образования
неровностей.

Как видите,
ничего сложного в этом нет. После того, как заделанный шов высохнет, пройдите
слегка шлифовальной сеткой, чтобы убрать неровности. Теперь можно шпаклевать
весь потолок финишной шпаклевкой и красить.

Удачи Вам в
ремонте!

Авг27

Монолитный цокольный этаж своими руками

Возводим цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж – это частично или полностью заглубленный ниже уровня грунта этаж здания. В цоколе обычно оборудуют хозяйственные помещения или гараж, но некоторые проекты предусматривают устройство в цокольном этаже бани, сауны или даже спортзала с бассейном. Для домов, построенных на небольших участках или на склоне, цокольный этаж просто незаменим – он позволяет значительно увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки.

Монолитный цокольный этаж своими руками

Как построить цокольный этаж дома своими руками?

При строительстве частных домов, для получения дополнительной площади, прибегают к строительству дополнительного, цокольного этажа. Цокольный этаж – это этаж здания, который полностью или частично находится ниже уровня грунта. Судя по описанию, его можно назвать подвалом, но это не так. Цокольный этаж имеет большую площадь и значительно выше, чем стандартные подвальные помещения. Это что-то среднее между подвалом и первым этажом. Использовать данное помещение можно различными способами – это может быть как гараж, или баня, так и спортзал с бассейном.

Строительство цокольного этажа позволит значительно увеличить объем полезной площади, при этом избегая каких-либо затрат на расширение границ застройки.

Монолитный цокольный этаж своими руками

Как начать строительство цокольного этажа с нуля?

Как мы уже упоминали ранее, начинать строительство цокольного этажа необходимо с котлована. В случае, если копать котлован весной, то велика вероятность того, что в нем окажется вода. Воду необходимо либо откачать, либо дождаться, пока она уйдет сама. Затем – формируется подушка из песка и бетона, которая создаст естественный дренаж для ленточного фундамента.

Как карьерный, так и речной песок подойдут для формирования «подушки», а при выборе бетона – отдайте предпочтение бетону низких марок М-25, М-50.

Монолитный цокольный этаж своими руками

Строительство цокольного этажа

Не всякий застройщик, имея желание и возможность построить функциональный, приятный для проживания цокольный этаж, решается на этот шаг. Основная причина здесь, в опасении проиграть в борьбе со стихией:- «Деньги потратишь не малые, а подвал зальет водой. Придется его обратно засыпать, что бы дом, не дай бог, не рухнул. Сосед, вон, так и поступил».

Да, бывает и такое. За многолетний срок работы с фундаментами, насмотришьсявсякого.


Монолитный цокольный этаж своими руками

Монолитный цокольный этаж

Автор: Redactorvit 0 Комментариев Практически каждый человек мечтает о добротном загородном доме, но у всех довольно разное представление о виде и конструктивных особенностях будущего жилища. Мнений существует множество, но все они сходятся в том, что монолитный цокольный этаж – огромное преимущество, значительно расширяющее жилую площадь. Цоколь – это не подвал в обычном понимании, здесь можно оборудовать жилые и технические помещения, начиная от гаража и заканчивая сауной или бильярдной.

Монолитный цокольный этаж своими руками

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Авг25

Утепление минватой изнутри

Утепление минватой изнутри
Утепление изнутри минватой — ошибки с серьезными последствиями
Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.

Утепление минватой изнутри
Утепление стен изнутри минватой. Как правильно утеплить стены
Август 12 • Ремонтные и строительные работы, Стены и перегородки • Просмотров 6102 • Комментариев к записи Утепление стен изнутри минватой. Как правильно утеплить стены нет

Утепление минватой изнутри
Что такое минеральная вата
Минеральной ватой называется волокнистый материал для теплоизоляции на синтетической основе. Для её изготовления используются базальтовые минералы. Очевидно, из-за базальтовой группы её ещё называют каменной ватой.
Что нужно знать о минвате?
Сырьем для изготовления стекловаты является стекло, но не больше восьмидесяти процентов. В состав также входит песок, бура, сода и известняк. Толщина волокна от 5 до15 мкм, длина 15 – 50 мм. Выдерживает температурные нагрузки от – 60 до +450° С.
Положительные и отрицательные особенности
Вата имеет пористую слоистую структуру. Обладает теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами. Вата устойчива к колебанию температур. Вата является слабогорючим материалом, поэтому ее можно применять для утепления всех частей дома.

Утепление минватой изнутри
Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно
Новые строительные материалы, состоящие из нескольких слоев, отлично держат тепло. Дома, построенные из них, намного дешевле в обслуживании, чем здания времен СССР, выстроенные из кирпича или железобетонных панелей. Особенно заметно это во время отопительного сезона – для дома, возведенного из современных материалов, теплоносителя потребуется существенно меньше. Но ведь большинство старых советских домов никто пока сносить не собирается, и многие из нас проживают именно в них.

Вот и поговорим сегодня о том, чем утеплить стены изнутри такого здания или любого другого здания и как это сделать правильно.

Авг24

Укладка ламината своими руками

Прежде всего, хотелось бы отметить, что укладка ламината своими руками достаточно трудоемкий процесс, хотя и не особо сложный. С этой работой вполне сможет справиться практически любой человек, хотя бы однажды державший в руках инструменты, однако если Вы не уверены в своих силах, лучше не экономить и предоставить укладку ламината профессионалам. 

А для тех, кто уверен в своих силах и решил рискнуть ниже будет представлена краткая инструкция по укладке ламината своими руками.


Приступая к укладке ламината необходимо хорошенько подготовиться. Прежде всего, необходимо знать, что класть ламинат в одиночку весьма трудная работа, а в большинстве случаев это просто невозможно.

 Оптимальным будет 2-3 человека для укладки средних размеров комнаты. Важным этапом является оценка и подготовка пола к укладке на него ламината. Если полы бетонные, тут все просто — нужно визуально оценить их на выступы и впадины, если таковые имеются сделать стяжку полов. С этим не должно возникнуть особых проблем, так как в магазинах представлен широкий ассортимент подобной продукции.

 Сложнее дела обстоят с деревянными полами. Как нам всем хорошо известно, со временем дерево усыхает, что приводит в частности к его подвижности, откуда появляется скрип, щели, проседания и вспучивание половиц. Для выравнивания таких полов возможно понадобится стесать выпирающие углы рубанком или пробить «скрипучие места».

 Возможно, единственным решением будет выравнивание всей поверхности пола фанерой, это дело дорогостоящее, трудозатратное, но оно себя окупит через несколько лет, будьте уверены. В любом случае, выравниваю пола необходимо уделить повышенное внимание, чтобы через год – полтора после укладки ламината ваши усилия не пропали даром. 




Итак, полу выровнены, Вы и помощник готовы, что понадобится еще: деревянная дощечка 30-40 см в длину, молоток, острый нож, пила (а если есть возможность, то лучше электролобзик) ну и сам ламинат с подложкой. Тема выбора ламината и подложки под него достаточно обширна и может стать темой отдельной статьи, по этому, допустим, что ламинат в нужном количестве, необходимой расцветки, размеров и качества у Вас уже лежит в соседней комнате.




Первый ряд пластин самый важный. Необходимо определиться с какой стороны начинать укладку. Как правило, ламинат кладут перпендикулярно окну, чтобы лучи солнца не попадали параллельно стыкам пластин. Раскатываем вдоль стены подложку (либо выкладываем листами в зависимости от типа подкладного материала) и приступаем к укладке ламината. Плитки ламината крепятся друг к другу по принципу гребень-паз.

 Т.е. одна сторона вставляется гребенкой в паз другой и при помощи дощечки и молотка плотно подгоняются друг к другу. Таким образом необходимо собрать первую полоску ламината. Будьте осторожны при подгонке досок друг к другу, планку необходимо подставлять над гребенкой, чтобы не испортить крепление. Одна за другой собираем полоску, последнюю доску придется обрезать по длине.

 Длина получившейся конструкции должна быть на всю длину (либо ширину) комнаты, с зазорами со всех сторон от стен 1-1.2 см. Данные зазоры необходимы для того, чтобы в последствии, в связи с «гулянием» под действием окружающей среды ламинат не вспучился. Так как ламинат укладывается без крепления к полу, «летучим методом», то для поддержания необходимых нам зазоров необходимо временно вставить колышки между стенами и ламинатом. 




После первой полоски ламината начинаем собирать вторую, с одним отличием: первая ламинатная доска должна быть отпилена пополам. Это делается для того, чтобы ламинат укладывался в шахматном порядке, для повышения прочности кладки, да и выглядеть он так будет лучше. 

Собранную вторую полоску аккуратно берем с напарником и полностью вставляем в паз под углом примерно 20 градусов. Скорее всего защелкнуть полоску ламината с первого раза у Вас не удастся, но не переживайте, со временем будет получаться все лучше. 

После того, как вторая полоска соединилась с первой необходимо так же подогнать полосы впритык друг к другу при помощи дощечку и молотка, ведь Вам не нужны лишние щели в полу. Таким образом, дощечка за дощечкой, полоска за полоской необходимо собрать весь пол. Главное не забывать про подкладной материал и не путать стороны ламинатных досок, чтобы гребенка попадала в паз, а не в гребенку. 




Особое внимание стоит уделить последнему ряду. Возможно, ширины ламинатной доски будет много или мало и придется её отпиливать. Защелкивать последний ряд нужно с особой осторожностью, чтобы не прищемить пальцы, если не уверены в том, что сможете сделать это без травм, как для себя, так и для пола, рекомендуем Вам просто спилить защелки на последнем ряду и закрепить его на специальный клей для ламината. 




Итак, пол готов, проделана огромная работа, Вы можете собой гордиться!

Авг24

Деревянные панели для внутренней отделки стен





Мечта многих жителей больших городов вернуться к экологическому жилью. Обшивка деревом жилых помещений придает ощущение уюта, комфорта и изысканности.

Аромат натуральной древесины, который всегда присутствует в помещении, поднимает настроение и улучшает энергетику. Деревянные панели имеют высокие шумопоглащающие и теплосохраняющие свойства. Зимой в таком помещении хорошо сохраняется тепло, а летом прохладно. Внутренняя отделка деревом превосходно сочетается с естественным природным ландшафтом, поэтому деревом в основном отделывают загородные дома, дачи, коттеджи.

По предназначению различают два вида панелей:

— потолочные, предназначенные, для отделки потолков

— настенные (более тонкие с повышенными свойствами к механическим повреждениям).

Как же представлен этот вид изделий в России?

Панели из натурального дерева

К этому виду относятся изделия из ценной породы древесины. На них четко виден узор текстуры, характерный для данной породы дерева. Имеют очень эстетичный и изысканный вид. Отличаются повышенными механическими свойствами, звукоизоляцией, превосходно сохраняют тепло, самые экологичные. Стоят дорого. 











Шпонированые панели состоят из трех слоев древесины, два слоя это более дешевая ель или сосна, а третий — шпон ценных пород. Скрепляются методом прессования. Вид имеют красивый, механические свойства высокие во всем остальном имеют такие же показатели как обыкновенное дерево. Цена немного дешевле.

Панели из рейки

Смотрятся как вагонка, длина до трех метров, имеют углубления и выемки, при помощи, которых соединяются. Используются для отделки потолков и стен.





Следующий вид-это изделия из клееного дерева

Прочность у таких панелей значительно ниже, чем у натуральной древесины, узор выражен не четко от этого теряется элегантность изделия, шумоизоляционные и звукопоглощающие свойства высокие, но из — за применения клеящих растворов менее экологичны, а в остальном мало чем отличаются от натуральной древесины. Имеют более низкую стоимость.

МДФ деревянные панели

Такие изделия производят из отходов деревообработки. Древесную пыль склеивают при помощи лигнина, который образуется при нагревании, а затем прессуют. Поверхность оклеивают натуральным шпоном или пленкой. Конечно это не дерево, цена тоже соответствующая. Если учесть, что сырье это все-таки натуральная древесина и панель оклеена не пленкой, а шпоном, то изделие можно считать экологичным.








 Смотрятся красиво и цена доступная. Чаще производятся МДФ панели, оклеенные меланиновой пленкой, имитирующей разные породы древесины. Следует знать, что поверхность таких изделий легко повреждается и на ней отчетливо остаются всевозможные пятна, царапины и другие повреждения.






Деревянные панели используются в интерьерах разных помещений. Их используют как часть декора, выделяя отдельные зоны, или наоборот отделяя одну часть помещения от другой. Применяются и для отделки потолка, очень красиво смотрятся многоуровневые конструкции. Хорошо совмещаются с системами инфракрасного отопления, скрывают различные коммуникации.






 При монтаже панелей не требуется выравнивания стен и потолков, наоборот этот вид отделки применяется для исправления существующих дефектов. Практичны в уходе и не требуют каких- то специальных моющих средств. К сожалению, у деревянных панелей существуют и недостатки. В сырых помещениях дерево плесневеет, в нем может завестись грибок. Целесообразно перед монтажом, а потом и периодически, обрабатывать поверхность изделий противогрибковыми препаратами.