Бороздя просторы интернета нашел довольно хороший фотоотчет о ремонте в ванной на одном из форумов (ссылка). Ну да закончим формальности с авторским правом и перейдем к самому материалу.
Имеем: 5-этажный панельный дом 1986 года года постройки, 1-й этаж, санузел до этого ни разу не ремонтировался.
Цель: отремонтированный совместный санузел.
Ремонт выполнялся весной 2010 года.
1. Изначально санузел выглядел так:
| Старая ванная. |
| Старый туалет. |
2. Отбил все вплоть до бетона.
3. Демонтировал старые трубы и прочую сантехнику. Сделать стояк доверил двум сантехникам — одному местному и одному приглашенному со стороны. Стояк и часть канализации сделал пролипропиленовыми трубами. Для чего купил утюг для пайки труб, а в процессе подглядывал за процессом сборки и соединения на лен. Все дальнейшие осилил сделать самостоятельно.
Когда я сломал старый унитаз, то обнаружил довольно нелицеприятное зрелище:
Cантехник сказал, что это мочевина скопившаяся за 20 лет, причем снаружи всего этого безобразия видно не было. Старую чугунную ванну с трудом сбил и вынес бочком.
4. Далее перешел к сносу перегородки между стенами, на что потратил всего полчаса.
5. Стены штукатурил цпс (цементно-песчаная смесь). Пол снял до перекрытия и сделал стяжку 5 см. Некоторые стены армировал, чтобы исправить их кривизну в +/-4см. После чего все стены грунтовал бетонконтактом. На пол установил растворные маячки, на стены — профильные.
За один день сделал стяжку на пол. На следующий полил его и обнаружил то, что и требовалось — маячки на 1-1,5 мм оказались выше стяжки. Маячки не срезал, т.к. потом надо было класть плитку. Самая большая морока была со стенами. Сначала купил ковш для набрасывания раствора на стены, но через час мучений понял, что не совсем удачная идея. В итоге взял обычную деревянную терку и ею намазывал и разравнивал раствор по стенам. На всю работу со стенами ушло 4 дня.
6. Стояк обшил гкл (гипсокартонные листы), оставив окошки под будущие лючки для доступа к трубам.
7. Так как ванну собирался ставить стальную, сделал кирпичный каркас для прочности:
Чтобы шумоизолировать ванну, опенил её, а после установки также поступил и с подиумом снизу. В результате этой несложной операции звук воды много тише не стал, но точно стал глуше и мягче.
8. Для резки плитки купил плиткорез, кусачки, точило и балеринку. В целом плитка оказалась ровной, а разница в 0,5 мм между светлой и темной плиткой нивелировалась клинышками.
Нюансов при укладке плитки оказалось много, но явных косяка допустил только два:
1) К сожалению, не сразу обнаружил, что рисунок повторяется хоть и редко. А в итоге две плитки с одинаковым рисунком оказалить рядом.
2) В одном месте не сошелся шов, т.к. плоскость была немного наклонная и перпендикуляр увел этот шов в сторону на 1,5 мм.
Лючки сделал из гкл и плитки, держатся на магнитах.
9. Напольную плитку положил с уклоном от двери и ванны в центр, а от центра в сторону стояка к отверстию в подвал, чтобы при потопе вся вода ушла туда, а не скапливалась в квартире.
 |
| Схема укладки плитки. |
10. Далее последовала установка ванны. Перед тем, как сверху впритык к ванне класть плитку, я её нагрузил мешками с цементом, чтобы имитировать деформацию при наполнении водой или вес человека. Стык герметизировал санитарным прозрачным силиконовым герметиком.
Унитаз и раковину установил по одинаковой технологии: на силикон и штатный крепеж из комплекта. Смесители выбрал латвийские, так как проще менять картриджи и кран-буксы раз в год, чем покупать дорогие от grohe. Тем более, что после того как осмотрел со всем сторон фурнитуру grohe на стенде, не понравилось качество за такую цену: подводка не гибкая, а пружина из нержавейки.
Потолок сделал из пвх (поливинилхлорид), который закрепил на решетку из оцинкованного профиля. Освещение двенадцативольтовое и для удобства подсветка в зоне умывальника включается от датчика движения в потолке.
Итого: На все работы ушло 1,5 месяца (из них 9 дней на саму плитку).
