Блог о ремонте

Снос при помощи взрыва

Снос сооружений с помощь взрыва применяется, в основном,для объектовпредставляющих собой обветшавшие, аварийные сооружения, расположенные вдали от других объектов. На Западе все здания и сооружения выше 35 метров разрушаются взрывом.

Особенности выполнения демонтажа металлоконструкций

Демонтаж металлоконструкций, как известно многим, имеет ряд отличительных особенностей. К примеру, взять такой вопрос, как проведение оценки работ по сносу металлоконструкций. Этот процесс состоит из нескольких независимых этапов, и подразумевает анализ состояния демонтируемого объекта, подбор необходимого оборудования, оценку трудоемкости демонтажа, а также определение методики порезки на металлолом конструктивных элементов.

Демонтаж зданий и сооружений

Демонтаж зданий и сооружений – очень ответственная процедура, которая должна выполняться в строгом соответствии с Градостроительным кодексом, СНиП 12-03-2001 и другими соответствующими нормативными актами. Для качественного проведения всех необходимых действий мырасполагаем парком различной спецтехники, а также опытными специалистами, способными определить нужную технологию сноса в каждом конкретном случае. 

Демонтаж зданий и сооружений

    В Москве не так уж много свободных территорий для строительства, зачастую новые сооружения возводят на месте уже имеющихся. Жилые микрорайоны строятся на месте бывших промышленных зон, выведенных за городскую черту. Или необходима реконструкция заводов, демонтаж промышленных зданий и возведение современных цехов взамен устаревших. Или в старом дачном поселке требуется убрать ветхие постройки, чтобы расчистить место для удобного дома.

Демонтаж зданий и сооружений

ООО СК «ВИЗОР» осуществляет снос зданий и сооружений как с помощью специализированной техники, так и используя ручной демонтаж в Санкт-Петербурге. Для оптимизации процесса мы начинаем с разработки проекта, утверждения плана проведения работ и времени их выполнения. Это дает возможность предоставить точную информацию клиенту о сроках реализации заказа и исключить вероятность простоя из-за плохой организации.

Демонтаж зданий и конструкций

мпания Буравчик в 2013 году организовала новое направление деятельности: демонтаж зданий и конструкций (сооружений)  в Москве и Московской области. Наши проектировщики и инженеры способны на профессиональной основе решать задачи поставленные заказчиком, связанные с расчетом, организацией и выполнением работ по демонтажу зданий и конструкций в Москве и Подмосковье. 

В комплекте натяжного потолка находятся все необходимые материалы и комплектующие для монтажа:

Подробная видео и текстовая инструкцииПолотноПрофильФиксирующий шнурПлинтусКомплект для монтажа освещения в натяжные потолки своими руками*Обвод трубыШпатель для монтажаСупер-клей * — комплект для монтажа освещения: закладная, термокольцо, перфорированная лента

Технология установки потолков без нагрева

По большому счету, основной момент в монтаже остается неизменным. А именно, расстановка мебели при ее наличии происходит таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к стенам. Так же, как и в аналогичной ситуации с нагревом, устанавливается крепление анкеров, причем все действия идентичны варианту с нагревом.

Подготовительный этап перед установкой натяжных потолков

Прежде чем приступить к работе, необходимо тщательно обследовать потолок. Все, что с него сыпется или может осыпаться, отвалиться, должно быть устранено, чтобы в будущем избежать деформации нового покрытия. В отличие от крепления потолков в квартире, их установка в частных домах может быть усложнена наличием деревянных перекрытий, из-за которых образуются некоторые неровности. Чтобы натяжной потолок не надувался, и в нем не гулял ветер, следует с помощью монтажной пены залепить все дыры и щели.

Внимательно также проследите за тем, нет ли пустых пространств между потолком и стенами, если они все же присутствуют, их тоже необходимо ликвидировать.

Где купить материалы для звукоизоляции натяжного потолка

Купить материалы для звукоизоляции под натяжной потолок Вы можете у любого нашегодилера в своем регионе. Звукоизоляционный потолок по системе «Стандарт» специально разработан для монтажа под натяжной потолок. Данная системане пропускает ударные шумы на 80%, а воздушные на 90%. Толщина конструкции потолка — семь сантиметров, что позволяет сберечь высоту потолка в комнате и надежно защититься от большинства шумов.

Новые технологии – новые возможности

Как и все в мире, строительные технологии не стоят на месте. Многие еще помнят первые предложения о монтаже натяжных потолков. Вскоре новинка стала одним из стандартных элементов декора при ремонте и отделке помещений.

Натяжной потолок своими руками

Системы натяжных потолков сегодня при выборе декоративных отделочных материалов находятся вне конкуренции. Их установка не предполагает приведения в идеальное состояние поверхности потока, а значит, предоставляет возможность ощутимо экономить на черновых отделочных работах, которые являются весьма дорогостоящими.

Деревянные входные двери

Входные двери должны соответствовать высоким требованиям безопасности, иметь эстетичный вид ихорошую изоляцию, для обеспечения которой дополнительно применяются специальные тепло и звукоизоляционные материалы, помещаемые внутрь полотна. Обращенная наружу панель деревянной двери покрывается специальными защитными составами, предохраняющими полотно от разрушительных воздействий внешней среды и механических повреждений. Входные двери, как правило, изготавливаются в глухом варианте для обеспечения максимальной защищенности помещения.

Стоит ли ставить деревянные входные двери в квартиру?

Деревянные входные двери пользуются популярностью постоянно, спрос на них никогда не падает, несмотря на появление множества моделей из других материалов с низкой стоимостью. Дерево подчеркивает высокий статус владельца и прекрасный вкус.

Преимущества деревянной двери для квартиры

Не зависимо, какую породу дерева использовали при производстве входной двери для квартиры, каждая дверь будет обладать незаменимыми преимуществами, которые можно сравнить с металлом. Такими как:

Изготовление деревянных перегородок и дверных конструкций от LegnoStyle

В каталоге представлен широкий ассортимент продукции премиум-класса. Собственное загородное производство с использованием ультрасовременных технологий позволяет выполнять самые сложные и эксклюзивные заказы. Входные двери в квартиру могут изготавливаться в различных стилистических направлениях (классика, модерн, прованс, ар-деко), каждый элемент конструкции прорабатывается с особой тщательностью.

Нестандартные входные двери на заказ

Красивые нестандартные деревянные входные двери на заказ — лицо вашего дома и первое на что обращают внимание гости. Кроме того, они должны стать надежной защитой квартиры от нежелательных проникновений и сохранить микроклимат внутренних помещении. 

Запрашиваемая страница не найдена!

Запрашиваемая страница не найдена! Каталог Противопожарные двери Противопожарные люки Технические двери Межкомнатные двери Входные двери Противопожарные системы Фурнитура Разработка сайта — Pandaworks

Облицовочные панели для фасада

Современные облицовочные панели для фасада позволяют полностью обновить фасад старого здания или увеличить привлекательность новостройки. Помимо декоративной функции фасадные панели играют важную роль в системе защиты стен здания от неблагоприятных воздействий природно-климатического и техногенного происхождения. Выбор того или иного вида облицовочного материала определяется прежде всего требованиями к зданию: горючесть облицовочных панелей, срок эксплуатации, дизайн.

Керамические панели для фасада

Функции вентилируемых фасадов

Вентфасады имеют отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, выполняют декоративные и защитные функции. Различные материалы облицовки позволяют создавать широкий спектр дизайнерских решений внешнего вида здания. Вентфасады защищают стены от атмосферных, температурных и прочих воздействий.

Фасадные панели из вспененного полиуретана

Отдельного внимания заслуживают фасадные панели из вспененного полиуретана, производимые из мягкой пластмассы ячеистой структуры с добавлением мраморной крошки, которую в полимер завальцовывают при высоких температурах для плотного соединения с основой. Такой облицовочный материал на 97% состоит из полостей, заполненных воздухом, и имеет декоративное покрытие, выполненное из клинкерной плитки.

Из чего складывается стоимость

В стоимость навесных вентилируемых фасадов входят многие составляющие, пренебрегать которыми категорически не рекомендуется. Последствия могут быть печальными, например, частичное или полное разрушение конструкции. Надо помнить, что вентфасад относится к сложным системам, требующим точности и профессионализма на протяжении всех участков работы, от проектирования до монтажа. Очень серьезно нужно подойти к выбору материалов для облицовки, подконструкции и утеплителя, так как их стоимость составляет примерно 70% всех затрат.

Большой процент в общей стоимости вентфасада составляют затраты, необходимые для разработки проекта и монтажа.

Вентилируемый фасад: технология и выбор облицовки

Вентилируемый фасад — современный вариант отделки и утепления зданий. Технология вентфасада применяется как при реконструкции устаревших фасадов, так и при строительстве новых домов. Вентфасад является продуманной системой, которая построена по типу пирога и включает в себя металлический каркас, материалы для утепления и гидроизоляции, а также панели для финишной облицовки. Между облицовочной поверхностью и несущими стенами сохраняют воздушный зазор – это отличительная особенность вентфасада по сравнению с обычной отделкой.

Что такое вентилируемые фасады

Ведущее направление в работе Завода «Алга» — это производство навесных вентилируемых фасадов

Впервые навесные вентилируемые фасады были использованы в Германии. И, едва появившись, они стали широко применяться в строительстве по всему миру. По-английски такая технология называется «curtain walls» — «занавешенные стены». Есть и другое определение – фальшстена — так как к стене особым способом присоединяется еще одна стена, и между этими «стенами» остается пространство.

Получается, что фасад действительно вентилируется естественным способом.

В последнее время зачастил я с выкладыванием отчетов по ремонту кухни, но и в этот раз без кухни не обошлось. Правда в этом отчете под расширение кухни используется граничащая с ней лоджия.

Обращу внимание на то, что некоторые выполненные в данном отчете работы (снос балконного блока с окном, и я не уверен про вынос электрической плиты на лоджию) являются перепланировкой и с формальной точки зрения требуют узаконивания.

Общая информация о ремонте:

1. Дата ремонта: предположительно лето 2012 года.
2. Изначально имеем: обычная неостекленная лоджия, смежная с кухней.
3. Хотим: расширить кухню за счет лоджии и вынести туда рабочую поверхность.

В целом планировка квартиры, при которой лоджия и кухня смежные – не такая уж редкая. Чаще всего в таких квартирах лоджия используется под хранение съестных припасов, но в данном случае решение иное, что и привлекло мое внимание.

Краткое содержание ремонта (кликните и сможете сразу перескочить к интересующему этапу):

• Предыстория
• Утепление
• Монтаж стяжки
• Обшивка стен гипсокартоном
• Финальная отделка лоджии-кухни

Далее, как обычно, рассказ от лица автора ремонта (взятый отсюда: http://www.moy-dom.info/balcony/balcony-2.html) с моими орфографическими и стилистическим правками и примечаниями/

Предыстория — как я утеплял лоджию в своей квартире

У нас основные посиделки происходят именно на кухне. Поэтому, собираясь делать ремонт на кухне, я задумался над расширением её территории за счет смежной лоджии. Для этого лоджию надо было утеплить и соответствующе обустроить. Естественно, я много перечитал материалов в интернете на эту тему, но все равно некоторые технические вопросы остались. Ответы на них я искал на фото из отчетов других мастеров-умельцев. И вот теперь готов рассказать о своем ремонте на лоджии.

Утепление

Вот так выглядела наша лоджия до ремонта.

Пластиковые стеклопакеты мы установили раньше, при этом уже тогда фирме установщику говорили, что лоджия будет утепляться, и необходимо сделать отступы от стен, что они и сделали подкладочными профилями. То есть при заказе окон обязательно уточните вопрос, что вы, например, будете утеплять боковые стены на 5-10см, что бы не вышло так, что стена с утеплением и отделкой перекроет окно. На второй фотографии — пожарный выход на соседский балкон, который придлется заложить кирпичом.

По углам лоджии на полу и на потолке были щели между плитами прямо на улицу, что приводило к скоплению большого количества влаги.

Все щели вычистил, обработал противогрибковой химией. После чего покрыл пол, переднюю и, частично, боковые стены лоджии цементной гидроизоляцией.

Далее начинаем утеплять лоджию. Берем экструдированный пенополистирол и раскладываем по полу и передней стенке, предварительно замеряя. Пенополистиролом я отделывал переднюю стенку на 20мм и пол 50мм.

На полу будет плитка, поэтому готовлю такую вот подушку для заливки стяжки. Передняя стенка лоджии будет утепляться еще изовером 50мм. Берем монтажный клей, наносим на листы полистирола и приклеиваем.

Все щели, которые появились после приклеивания пенополистирола обязательно задуйте пеной, либо же проложите кусками пенополистирола, чтобы сохранить целостность теплой «подушки» на лоджии.

Стяжка пола

Сперва берем и кладем слой паробарьера, закрепив его специальным скотчем. На наружной стене я его положу позднее.

Все стыки изовера я проклеил алюминиевым скотчем. Таким образом, на полу лоджии получился бассейн для стяжки. Кладем в него арматурную сетку и заливаем стяжку 4см.

Обшивка стен гипсокартоном

После того, как стяжка застыла, я приступил к стенам. Выставил профили по ширине гипсокартона, прокладываю все пространство между ними утеплителем.

Кстати, по периметру окна я обклеил все битумной лентой (на фото выше бордового цвета).

Утеплитель стараюсь разместить так, чтобы не было щелей, иначе толку мало. Потом нарезаю по размеру гипсокартон и обшиваю всю стенку лоджии.

Параллельно прикрепляю профили для обшивки потолка лоджии.

Пожарный ход к соседям заложил кирпичом, так как у них лоджия не утеплена.

При планировании отделки или дизайна лоджии своими руками – необходимо все конспектировать на бумаге, иначе в процессе работ, вы можете забыть, что и где вы хотели сделать. Перед тем как обшивать стенки, или потолок или пол лоджии нужно помнить, что и где у вас будет находится — розетки, например, или куда вы хотите прикрепить вытяжку и т.п. В каркасе под гипсокартон все эти моменты надо учесть.

Я на лоджии собирался сделать основную часть рабочей зоны кухни с большим столом и, на фото выше, мы с моим сынишкой готовим закладные для будущих полочек. Делал из дерева, так как не был уверен, что профиль выдержит нагрузку.

Обшиваем все гипсокартоном, делаем отверстия для розеток там, где наметили, и втягиваем туда провода.

Далее приступил к разламыванию оконных и дверных рам на лоджию.

Монтировка, электролобзик и молоток все решили быстро, но сил было потрачено немало. На фото выше видно лоджию еще с рамами и без них.

Обшиваю все это гипсокартоном.

Далее размечаю рабочие зоны, для того, чтобы стены обложить плиткой.

Там у нас будет стоять электрическая плита, а над ней мы собираемся повесить вытяжку. Правда, её мы так и не повесили, так как не захотели менять или разделять окно, чтобы выводить вытяжку на улицу. А прокладывать трубу к вентиляции через всю кухню очень далеко и не вписывалось в общий дизайн кухни. Вместо вытяжки во время готовки приоткрываем ближайшее окно, в которое очень даже хорошо вытягивает. К тому же света осталось больше.

Ну и самое мое нелюбимое занятие – замазываем штукатуркой щели на стенах и затираем их.

Далее остались уже небольшие мелочи финишной отделки. Грунтую и крашу стены, затираю затиркой швы на плитке, устанавливаю розетки и лампочки на свои места.

Проем, как я уже говорил выше, будет использоваться как рабочий стол. Долго думал, как его сделать, и об итоговом решении поведаю чуть ниже. Полочки на лоджии будут комбинированными, с использованием гипсокартона с дерева.

Финальная отделка лоджии-кухни

Столешницу сделали из плитки. Конструкция получилась многослойная. На каркас из профилей положили следующие материалы (по порядку сверху вниз, чтобы удобнее было представлять себе этот «пирог»):

1. Плитка (естетсвенно, на плиточном клее);
2. Гидроизоляция;
3. Гипсокартон;
4. Мастика;
5. Лист ОСБ 10мм.

Для обогрева лоджии решили установить на потолке ультрафиолетовый обогреватель. Вариант вывести на лоджию батарею нереально согласовать, а теплый пол показался достаточно накладным. Скажу честно, очень даже тепло. Кинуть коврик под ноги и очень комфортно.

На фото ниже финальный вариант нашей лоджии-кухни. На них можно увидеть довольно простые в изготовлении шторки на окнах лоджии.

Железобетонный дом. (Фундамент) 

Подробнейшим образом рассмотрим, как построить дом из монолитного железобетона. Первое, что необходимо сделать это подготовить все необходимое, а именно: опалубка (из нее делаются формы, куда заливается бетон), арматура (укладывается в тело вашего дома для прочности), распорки под опалубку (стойки, чтоб опалубка не развалилась в момент заливки бетона), глубинные вибраторы (создает вибрации внутри бетона, чтоб не было внутри дома пустот). 

Итак, предположим, что у нас забиты сваи. Начнем заливать ростверк: 

На поверхность земли наливаем раствор марки B7.5 это называется бетонная подготовка (или подбетонка) 


Подбетонку мы промазываем жидкой гидроизоляцией (чаще всего это «Гидроизол») и наплавляемым на нее слой гидроизоляции (Биполь) теперь у нас готова защита для бетона от воды. 

Этот процесс очень важен, его пропускать никак нельзя, так как грунтовые воды в будущем просто «съедят» арматуру фундамента, а это высокий шанс разрушения дома. 

Теперь на готовую гидроизоляцию укладываем арматуру, кстати, теперь она есть двух видов: стандартная металлическая и стеклопластиковая. 


 Итак арматуру необходимо укладывать в виде сетки, каждая ячейка которой будет размером 20*20 см. Между арматурой и гидроизоляцией должен быть слой бетона (защитный слой), обеспечить его наличие можно, если арматуру установить на пластиковые фиксаторы (они дешевые, называются стульчики, столики, слоники и т.д. 






В магазине вас поймут). 


Нижний слой сетки готов. Укладываем верхний. Верхний слой чаще всего находится не менее, чем на 20 см выше нижнего. Как же сделать так, чтоб верхняя арматурная сетка висела над нижней? Нет ничего проще. 






Привариваем к нижней сетке вертикальную арматуру, а к ней уже привариваем несколько «направляющих», то есть арматуру, которая будет держать верхнюю сетку. Теперь вяжем верхнюю арматурную сетку. Кстати, арматуру лучше вязать вязальной проволокой, а не варить сваркой, так как при сваривании нарушается кристаллическая решетка внутри арматурного изделия, и ее прочностные характеристики снижаются. Готово. Можно устанавливать опалубку.

 Опалубка, как и арматура, бывает двух видов: самодельная из подручных средств (брус, доска, фанера) и инвентарная. Рекомендую использовать инвентарную это удобно не только с точки зрения скорости и качество строительства, но и с финансовой, то есть если аренда такой опалубки и выйдет дороже, чем покупка древесных пород, то не сильно, зато мучений в сто раз меньше, а о скорости возведения и говорить не приходится. 

Итак, мы устанавливаем инвентарную опалубку. Всегда помните, что между арматурой и опалубкой должно быть около 2-3 сантиметров (защитный слой), поэтому не забываем использовать пластиковые фиксаторы (фиксаторы в горизонтальном направлении называют снежинками, звездочками и т.д., в магазине опять же вас поймут). 





Теперь арматура связана, опалубка установлена, время заливать бетон. Можно бетон замешивать прямо на строительной площадке, но времени и сил вы потратите просто колоссальное количество, поэтому моя рекомендация заказывайте бетон на БРУ (бетонно-растворный узел в городском справочнике вы легко его найдете). 

На ростверк чаще всего используется бетон марок B25 или B30, стоит 1 м3 такого бетона не столь дорого вместе с доставкой. Перед заливкой нам необходимо подготовить глубинные вибраторы они нам понадобятся, чтоб вибрировать бетон в результате этой процедуры из него выходит воздух, а значит внутри не будет пустот, а прочность изделия будет максимальной.

Если у вас маленький фундамент, то его можно залить просто с миксера. То есть миксер выезжает на площадку чуть выше фундамента, подставляем под него небольшую деревянную конструкцию (лоток), и бетон спокойной себе заливается. Если же фундамент достаточно больших размеров, то здесь просто миксера не хватит придется заказывать швинг.

 Швинг это машина с длинной стрелой, которая прокачивает через себя бетон, тянет его по стреле и выбрасывает в нужном нам месте. Выглядит это так: приезжает швинг, раскладывается (он на лапах, как кран), к нему подъезжает миксер и заливает в него бетон, а уже через швинг бетон заливается в плиту. 





Все, плита залита. Если на улице стоит жара, то раз в 1-2 часа поливайте бетон из шланга водой, чтоб он не потрескался от быстрого засыхания верхнего слоя.






 Основа дома завершена. 








 Если вы будете продолжать заливать монолитные стены, то вам на этапе армирования фундамента необходимо сделать вертикальные выпуски из конструкции. Таким образом к ним сможет привязаться арматура стен. 

В следующей статье возведем стены и перекрытия. Интересно? Тогда поехали дальше. ВПЕРЕД