Блог о ремонте

Это был мой первый опыт достаточно крупного самостоятельного ремонта и он, как ни странно, в целом удачный. Итак, исходные данные:

• Изначально имеем: лоджия размером 1 метр в ширину и почти 6 в длину, на ней много хлама и стоят старые деревянные окна.
• Соседи: сверху — утеплили лоджию и даже люк бетоном залили, справа и снизу — только деревянные окна, слева — улица за бетонной стеной..
• Дата ремонта: весна-лето 2010 года параллельно с основной работой и подготовкой к скорому рождению дочки.

Ремонт осуществлялся весной-летом 2010 года параллельно с основной работой и подготовкой к скорому рождению дочки.

К сожалению, фотографии делал не с самого начала, так что начало будет немного не иллюстрированным. Первым делом убрал весь мусор и демонтировал старые деревянные окна. Задачка была непростая и как оказалось это сделать надо было в любом случае, так как держалась старая конструкция уже на соплях. Самое сложное было снять верхнюю балку деревянной конструкции, для чего страховался и привязывал её веревкой к пожарной лестнице (чтобы она не улетела вниз с лоджии). В остальном демонтаж осложнялся только тем, что делал все один и приходилось рассчитывать каждое движение.

Следующим этапом была установка окон. Его самостоятельно выполнить не представлялось возможным, потому была уплачена денежка соответствующей фирме. В который раз убедился — лучше всего выбирать не только по отзывам в интернете, но и по рекомендациям реальных знакомых. Важно проследить как запенят все щели и после монтажников допенить оставшиеся дыры самостоятельно. В моем случае пришлось пропенивать еще и технологическую щель под парапетом (она служила для стока воды попадающей на лоджию во время дождя). Кроме того, необходимо не забыть сказать, что будем утпелять, чтобы оставили достаточно места над окнами и по бокам. После этого этапа получаем бетонную коробку со стеклами, что уже похоже на комнату без отделки. Однако, есть важное НО, в комнате и батареи есть и стены толще, потому и надо утеплять. Кроме всего вышеописанного, на этом этапе для лучшей герметизации помещения имеет смысл пройтись герметиком все щели между бетонными плитами(именно герметиком, так как он обладает лучше пластичностью нежели пена, а плиты в течении года двигаются).

Отвлекусь немного от основного рассказа на возможные варианты утепления и отделки балкона. основные вариации идут на тему присоединения балкона/лоджии к комнате или не присоединения. По текущему законодательству первый вариант категорически запрещен и формально вы не сможете продать квартиру после такой перепланировки. Если, конечно. её не согласовать, что влетит в несоизмеримую копеечку — вполне соизмеримо с обменом но квартиру с большим числом комнат. Утепление, конечно, тоже не приветствуется, но на это обычно готовы закрыть глаза энным количеством рыжих банкнот. Еще один момент — пожарный люк. Тут важно самому понимать, что он нужен не просто так и я бы не советовал его заделывать как мои соседи сверху. Требования пожарная безопасности все же следует соблюдать и лучше этот самый люк отделать и утеплить, но оставить. К слову сказать и проверка пожарников пройдет более гладко, если возможность открыть люк имеется (пусть не так просто, как это требуют нормативы), нежели когда люк просто залит бетоном.

Вернемся к утеплению…

Дальнейшие действия я уже более менее фотографировал, так что будет интересней. Следующим этапом идет собственно само утепление: сначала пенополистиролом (толщиной 50мм) или подобным материалом (ранее использовали пеноплас и стекловату, но их теплоизоляционные качества ниже). Кроме утеплителя в первый слой входит деревянный каракас (из бруса 50х50мм), на который потом буде крепиться вся обшивка. Сам каркас крепится на саморезы и дюбеля, причем саморез желательно утопить на половину бруска и сверху залить герметиком, чтобы избежать «мостиков холода». Поясню: металл обладает высокой теплопровдностью, а значит через саморезы тепло из лоджии может хорошо уходить в бетон.

Бруски каркаса нельзя крепить в углах помещения — тогда вы не сможете ими воспользоваться для крепления облицовки. При креплении брусков к стенам важно учесть места крепления будущих полочек/шкафчиков. На потолке лучше почаще саморезы вставлять и сам брус дополнительно приклеить жидкими гвоздями. А на полу между брусом и бетоном проложить пружинящий материал(я использовал старый линолиум), чтобы пол не скрипел.

После крепления каркаса между брусьями помещаем утеплитель. Размер должен быть чуть меньше области между брусьями, чтобы можно было спокойно пропенить. Сам утеплитель для надежности я приклеил на жидкие гвозди. Вот как это стало выглядеть:

Одной из проблем на этом этапе являются пожарные люки. Я эту проблему решил сделав для них крышки из утеплителя. Причем для верхнего люка она в основном держится на силе трения.Для нижнего же люка это пока только заготовка, так как эту крышку придется отделывть ламинатом, но это позже, а пока вот как эта область лоджии выглядит на этом этапе:

Далее начинаем заниматься укладкой чернового пола. В моем случае я выбрал толстую влагостойкую фанеру толщиной 22мм. Альтернативой была половая доска, но её сложнее класть да и гулять она будет больше. Никаких хитростей в креплении нет — прикручиваем саморезами к деревянному каркасу, только саморезы не должны быть слишком длинными (во вкрученном состоянии не более чем на половину бруска).

Следующим шагом было утепление самым толстым пенофлом (фольгированный изолон или подобный материал также подходит). Суть этого шага заключается в двух моментах:

1. Пароизоляция. Мы прокладываем пенофолом все стены, кроме комнатной, а стыки склеиваем металлизированным скотчем. Пенофол кладется стык в стык без нахлеста.
2. Дополнительная теплоизоляция. Дело тут больше не в том, что основа пенофола — теплоизоляционный материал, а фольге. Она отражает инфракрасные тепловые волны и позволят сохранить их внутри помещения. Особенно это актуально, когда используются инфракрасные обогреватели для помещения.

На этом же этапе я утеплял пожарную лестницу — она же металлическая и соприкасается с бетоном. А значит является мостиком… нет, МОСТОМ холода. Пенофол достаточно гибкий материал, потому я просто обмотал им лестницу в два слоя и скрепил все скотчем. Этого в моем случае достаточно, так как финальная отделка лестницы тоже будет являться утеплителем.

Самое сложное место при укладке пенофола — пожарная лестница и  особенно стык с полом и потолком. В случае необходимости можно будет вырезать кусок пенофола и получить доступ к крышке верхнего люка из утеплителя.

Крышку нижнего люка пенофолом не покрываем, т.к. она будет открываться.

Как можно заметить по фотографиям дальнейшим моим действием стала укладка лаг под обшивку.

Лаги(брусья 20х40) под обшивку крепятся обычными саморезами к деревянному каркасу(как и в случае с полом важно, чтобы они не были слишком длинными), а к стене комнаты дюбелями.

После укаладки лаг я озадачился и проводкой электричества. По уму надо вести отдельный провод от щитка, т.к. нагрузка от нагревательных приборов на лоджии будет не маленькая. Но в квартиру как-то уже проводили хороший провод (под стиральную машинку) и я подсоединился к нему. Для незаметного входа на балкон просверлил отверстие под порогом балкона и вывел на две группы розеток: основная недалеко от входа, и более слабым проводом в дальнем углу балкона. Озадачиваться этим надо было сейчас, так как провода надо было спрятать под облицовку.

Схема расположения основной электрической составляющей на лоджии. Слева направо: коробка со всеми соединениями,  управляющий блок теплого пола, розетки и выключатель для освещения.

После этого уже можно было облицовывать стены. Для этого были выбраны панели ПВХ, как наиболее неприхотливый материал.

К лагам панели крепил обычным мебельным степлером:

А одним из самых сложным мест стали встроенные электрически причиндалы(розетки, выключатели):

Итоговый вариант электрофикации после отделки.

Логичным продолжением электической темы был монтаж пленочного теплого пола. Выбор на пленочный пол пал в силу простоты монтажа. В отличии от проводного он не требует цементной стяжки на балконе, которая весит не так уж и мало и дает существенную нагрузку (так и к соседям снизу провалиться можно). Если по существу, то монтаж проходил в три этапа:

1. Настил фольгированного изолона (поверх пенофола). Он в отличии от пенофола фольгирован не проводящей пленкой, чтобы в случае пробоя нагревательной пленки на балконе не получалось электрической камеры.
2. Сборка и укладка самой пленки. Подключение к сети.
3. Настил подкладки под ламинат (чтобы ламинатом не повредить пленку).

Поверх пенофола положил фольгированный озолон.

Поверх изолона лежит греющая пленка.

Поверх пленки лежит подложка под ламинат.

   Завершающим аккордом стали пол и потолок. На пол положил ламинат и плинтус (материал выбран из эстетических предпочтений). Здесь трудность была только с отделкой порога на балкон:

Отделка порога на лоджии.

Потолок смонтировал реечный — он не сложен в монтаже и обслуживании. Были и другие варианты, из которых наиболее реальный — гипсокартон. Но больше понравился реечный, к тому же при необходимости его без особых трудозатрат можно будет разобрать, чтобы обеспечить доступ к пожарному люку наверх(который сейчас забетонирован соседями сверху).Особых заморочек с монтажом не было:

Реечный потолок в процессе монтажа.

Встроенные в потолок светильники делать не стал (опять же по эстетическим соображениям), только повесил два бра на стену. Последней заморочкой была отделка пожарной лестницы. Идея пришла сама собой — сделать из неё тренажер для кошки, для чего обмотать пеньковой веревкой. Задачка потребовала изрядного терпения, но результат кошку порадовал:-)

Пожарная лестница и бабина пеньковой веревки для её отделки.

После всей проделанной работы вышло довольно неплохо (хотя моя критикантская натура говорит, что можно было и получше). Фото сделаны на еще не прибранной лоджии, чуть позднее выложу более красивые.

Левая часть лоджии (лестница все еще не отделана).

Правая часть лоджии.

А вот так оно смотрится днем.

По просьбе из комментария лестница с пеньковой веревкой (правда уже после трех лет эксплуатации кошкой):